0°、45°、90°、180°

仰角決定重量的位置

仰角（也稱為投影）是在剪切前將一束頭髮從頭部曲線抬起的角度。它是從頭部表面測量，這是塑造剪裁的最大槓桿。

- 0° 仰角（無抬起）：頭髮束自然下垂，平貼頭部。剪一條直線，每根髮絲都會落在相同的周邊線。這會建立重量線：底部最大密度。一長度鮑伯頭、鈍切、實線都屬於此類。

- 45° 仰角：頭髮束被抬起至頭部與直出之間的中間位置。剪一條直線，髮絲會相互堆疊：結果是漸層：一塊堆積的重量楔形，坐在頭部某處可見的脊線上，而不是最底部。經典漸層鮑伯頭、堆疊後頸。

- 90° 仰角：頭髮束被直拉出，垂直於頭部曲線。剪一條跟隨頭部曲線的線，你會得到均勻層次：每根髮絲從頭皮測量相同長度，因為頭皮是球體：產生圓潤輪廓，全程移除重量。

- 180° 仰角 / 過度指向：頭髮束被拉起超過90°，通常全部拉向一個固定點。這會創造長而漸增層次：大量長度變化，大量運動，幾乎無處有重量。

仰角法則： 剪切前抬起越高，層次越短，移除的重量越多；握得越低，周邊保留的長度和重量越多。從鈍切鮑伯頭到完全蓬亂層次，一切都是角度的選擇。

投影 vs. 分佈：elevation 是抬多高；distribution（過度方向）是梳區塊前朝哪個方向。將區塊梳向遠離其自然下垂的固定點，遠端的髮絲會變長：這就是如何故意建立長度增加，就像頭部曲線在第 1 節中意外做到的那樣。

選擇形狀的角度

客戶想要下巴長度的剪裁，底部邊緣厚重且堅實：強烈的直線，無堆疊，無可見層次：但內部略微柔化，以免像頭盔。

楔形、稜線與固定導引

漸層是一種堆疊重量的楔形

漸層 是發生在 0° 與 90° 之間的現象：每根髮絲比它下面的那根略長，因此長度堆疊成一個 楔形。楔形有一個粗端（重量堆積的地方：稜線 或 重量線）和一個細端（最短長度所在的地方）。移動稜線，你就改變了整個剪裁的特性。

漸層角度 是堆疊線相對於頭部的角度。低漸層角度（接近 0°）將重量低而緊密地堆疊：想像一個尖銳厚重的 A 線鮑伯頭，或楔形剪裁中緊密堆疊的後頸部。較高漸層角度（朝向 45°）將稜線抬高到頭部並展開楔形：更柔和、更圓潤的漸層。

固定導引 vs. 移動導引：這是控制稜線最終位置的幾何結構：

- 固定導引 停留在一個位置。每個新區塊都會被過度導向回到那個固定導引並修剪至其上。由於頭部會從固定點彎曲遠離，每個區塊從頭部剪下時都會比前一個稍長：因此固定導引自動建立長度增加。用來堆疊重量（A-line 的後方、漸層鮑伯的角部）並保持周邊厚重。

- 移動導引（可移動導線）隨你移動：你修剪一個區塊，然後使用剛剪下的小片頭髮作為下一個區塊的導引，沿著頭部走動導引。移動導引重複相同長度關係區塊到區塊，這就是如何讓層次全程保持均勻的方法。

分區方向也很重要。 水平分線搭配低提升度堆疊最多重量（最重的漸層）。向臉部傾斜的前斜分線建立朝前方的長度增加：框臉效果。後斜分線則相反。垂直分線搭配提升度將重量分散，並將上方修剪連接到下方。

設計堆疊鮑伯

客戶想要堆疊 A-line 鮑伯：後頸短而內縮，枕骨下方有乾淨明顯的重量堆疊，然後朝前方逐漸變長，臉部結束處遠超過下巴。

均勻層次、遞增層次與交叉檢查

層次是由 90° 及以上建立的

- 均勻層次：每個區塊從頭部直拉出 90° 仰角 並剪至離頭皮相同長度。在球體上，到處等距離頭皮會產生 圓形 輪廓，全域移除重量。這是經典的「全頭層次」剪裁。

- 增加層次：隨著向下或向後移動，區塊切割得更長，通常透過向靜止點上方過度引導（朝向 180°）來建立。頂部短，向周邊逐漸變長：大量運動感，長而蓬亂的形狀，任何地方幾乎沒有重量。

- 減少層次：相反：頂部長，向周邊變短。需小心使用；過度會留下重量空洞。

行進式引導讓層次均勻。 你切割第一個區塊，保留一小片可見，並使用該小片作為下一個區塊的引導線：將引導線繞頭部走動。因為你總是匹配先前切割長度，而非固定點，每個區塊重複相同的長度關係，層次在整個球體上保持一致。失去引導：切割一個區塊時，上一個區塊完全不見：你就沒有參考；下一個區塊是猜測，而猜測會顯現為階梯或空洞。

連接區塊。 完成的切割必須連續：頂部需融入側面，側面融入後方。你透過過度引導邊界區塊來連接，讓一個區域的一片切割對應下一個區域的一片。不連續的切割在兩個區域以不同長度相遇處會有明顯的擱架。

交叉檢查：證明幾何形狀成立

如果你用水平區塊切割，就用垂直區塊交叉檢查：反之亦然。將完成的頭髮往與切割相反的方向梳理，看看髮尾：如果線條正確，長度在兩個方向上都會整齊對齊。沿切割方向隱形的晃動，在橫向查看時會跳出來。交叉檢查是造型師驗證球體上形狀是否為預期形狀的方式：相當於用兩種不同方式測量部件的剪髮等價物。

平衡：左側必須鏡像右側

頭部的兩側是中心分線的鏡像，因此切割也必須如此。從中心測量的相等區塊、匹配區塊的相等仰角、切割時相等的張力（濕髮會伸展；一側拉得更用力，那側乾後會較短且彈起不均），以及相等的手指位置。平衡即對稱，而對稱透過比較左右相同參考點的測量長度來檢查。

診斷剪壞的頭髮

一位新手造型師完成全頭層次剪裁並退後一步。三個問題顯而易見：

1. 左側在耳下同一點比右側短約一厘米。

2. 後腦勺有明顯的層架，頂部區域明顯比下方區域長：它們沒有融合。

3. 觀察頂冠，有一塊短斑塊，其餘層次不匹配：看起來像被挖空。

理髮幾何：總結

你學到了什麼

髮型是在球體上建構的形狀，其中的每個選擇都是幾何的：

- 頭部是一個球體。 頭髮向外放射生長，因此任何區段的根部都位於一個弧線上：一條直切線在該弧線上會映射到不同的長度。頂顳嵴是頂部平面與側面和後方的地平線。

- 提升角度決定重量的位置。 0°（自然下垂）建立重量線和鈍邊。45° 將重量堆疊成脊線上的漸層楔形。90°（直向外）建立均勻層次和圓潤、無重量的形狀。180° / 過度引導建立長度逐漸增加的層次。更高的提升 = 更短的層次和移除更多重量。

- 引導線決定脊線的位置。 固定引導線：將每個區塊過度引導至固定點：使每個區塊比前一個更長（頭部遠離固定點彎曲），因此堆疊重量並建立長度增加。移動引導線使每個區塊與前一個剪裁匹配，保持周圍層次均勻。

- 分區引導建構方向。 水平分區堆疊最多重量。對角前分區向臉部建構長度。垂直分區分散重量並連接剪裁的上部至下部。

- 交叉檢查證明一切。 水平剪裁，垂直檢查；垂直剪裁，水平檢查：並在相同參考點比較左右。如果兩方向長度對齊，幾何結構就維持住了。

- 平衡即對稱。 相等的區塊、相等提升、相等張力、相等手指位置，左右皆然。不相等的輸入產生不相等的長度，客戶一站起來就會看得出來。

Vidal Sassoon 以此建立事業：停止將頭髮造型成形狀，而是將形狀剪進頭髮中，使用你能命名的角度，並預測結果。這就是幾何學：這也是為什麼精通角度的造型師能兩次交付相同剪裁，而憑目測的造型師則帶來驚喜。