0°, 45°, 90°, 180°

Піднесення Вирішує, Де Живе Вага

Піднесення (також називається проекція) — це кут, на який ви піднімаєте пасмо від кривизни голови перед тим, як його зрізати. Воно вимірюється від поверхні голови і є найпотужнішим важелем у формуванні стрижки.

- Піднесення 0° (без підйому): пасмо звисає природним падінням, пласко проти голови. Зрізаючи пряму лінію, кожне пасмо падає до тієї самої периметрової лінії. Це створює лінію ваги: максимальна щільність внизу. Однорітні боби, грубі зрізи, суцільні лінії — все це тут.

- Піднесення 45°: пасмо піднімається на півдорозі між головою та прямо вперед. Зрізаючи пряму лінію, пасма накладаються одне на одне: результат — градуйованість: клинок накопиченої ваги, що сидить на видимій гребеневій лінії десь на голові, не на самому дні. Класичний градуйований боб, на積кований потиличний хвіст.

- Піднесення 90°: пасмо витягується прямо вперед, перпендикулярно до кривизни голови. Зрізаючи лінію, що слідує за кривиною голови, ви отримуєте рівномірні шари: кожне пасмо однакової довжини від шкіри голови, що: оскільки шкіра голови — це сфера: створює округлий силует з вагою, видаленою по всій довжині.

- Піднесення 180° / перенапрямлення: пасма витягуються вгору повз 90°, часто всі до однієї нерухомої точки. Це створює довгі, що збільшуються шари: багато варіацій довжини, багато руху, дуже мало ваги деінде.

Закон піднесення: що вище ви піднімаєте перед зрізанням, то коротші шари і більше ваги ви видаляєте; що нижче тримаєте, то більше довжини і ваги залишається на периметрі. Все між грубим бобом і повністю розпатланим шаром — це вибір кута.

Проекція проти розподілу: elevation — це наскільки високо ви піднімаєте; розподіл (наднаправлення) — це в якому напрямку ви зачісуєте секцію перед підняттям. Зачісуйте секцію до фіксованої точки, віддаленої від її природного падіння, і дальні пасма стають довшими: саме так ви навмисно створюєте збільшення довжини, подібно до того, як кривина голови випадково це зробила в Секції 1.

Вибір кута для форми

Клієнтка хоче стрижку до підборіддя, яка є важкою та твердою вздовж нижнього краю: сильна пряма лінія, без нарощування, без видимих шарів: але з інтер’єром, злегка пом’якшеним, щоб це не було шоломом.

Клиноподібні форми, гребені та стаціонарні направляючі

Градуйованість — це клиноподібна форма зі стекованої ваги

Градуйованість — це те, що відбувається між 0° і 90°: кожен пасмо трохи довше за те, що під ним, тому довжини стекуються в клин. Клин має товстий кінець (де вага накопичується: лінія гребеня або лінія ваги) і тонкий кінець (де сидять найкоротші довжини). Перемістіть гребінь — і ви зміните весь характер стрижки.

Кут градуйованості — це кут стекованої лінії відносно голови. Низький кут градуйованості (близько до 0°) стекує вагу низько і щільно: уявіть гостру, важку A-подібну стрижку боб або щільно стекований потиличний сегмент у клиноподібній стрижці. Вищий кут градуйованості (у бік 45°) піднімає гребінь вгору по голові та розширює клин: м'якша, більш округла градуйованість.

Стаціонарна направляюча проти рухомої направляючої: це геометрія, яка контролює, де опиниться гребінь:

- Статичний направляч залишається на одному місці. Кожна нова секція перенаправляється назад до того фіксованого направляча і стрижеться до нього. Оскільки голова відхиляється від фіксованої точки, кожна секція виходить з голови трохи довшою за попередню: тому статичний направляч автоматично створює збільшення довжини. Використовується для накопичення ваги (задня частина A-line, кут градуюваного боба) та для утримання периметру важким.

- Рухливий направляч (мобільний напрямок) рухається разом з вами: ви стрижете секцію, потім використовуєте маленький шматочок щойно стриженого волосся як направляч для наступної секції, проходячи направлячем навколо голови. Рухливий направляч повторює той самий зв’язок довжин від секції до секції, що дозволяє зберігати шари рівними по всьому периметру.

Орієнтація секціонування також має значення. Горизонтальні проділи з низьким підняттям накопичують найбільше ваги (найважча градація). Діагональні вперед проділи (нахилені до обличчя) створюють збільшення довжини до передньої частини: обрамлення обличчя. Діагональні назад проділи роблять протилежне. Вертикальні проділи з підняттям розподіляють вагу та з’єднують стрижку зверху донизу.

Проектування накученого боба

Клієнтка хоче накучений A-line bob: короткий і заправлений у потилиці, з чистою видимою накученою вагою ваги трохи нижче потиличного бугра, потім що розгойдується довшою до передньої частини, закінчуючись добре нижче підборіддя на обличчі.

Однорідні Шари, Зростаючі Шари та Перевірка Навхрест

Шари — Це Те, Що Будують 90° і Вище

- Однорідні шари: кожна секція витягується прямо від голови під 90° елевацією і стрижеться до однакової довжини від шкіри голови. На сфері рівна відстань від шкіри голови всюди створює округлий силует з видаленою вагою по всьому об’єму. Це класична стрижка 'шари по всій голові'.

- Збільшення шарів: секції ріжуться довшими, коли ви рухаєтеся вниз або назад, зазвичай створюються шляхом надмірного напрямлення до нерухомої точки зверху (у напрямку 180°). Короткі зверху, поступово довші до периметру: багато руху, довга шорстка форма, дуже мало ваги скрізь.

- Зменшення шарів: навпаки: довші зверху, коротші до периметру. Використовується обережно; якщо переборщити, утворюється отвір ваги.

Рухома направляюча робить шари рівними. Ви ріжете першу секцію, залишаєте видимою тонку смужку від неї і використовуєте цю смужку як направляючу для наступної секції: проводячи направляючу навколо голови. Оскільки ви завжди підганяєте до попередньої довжини різу, а не до фіксованої точки, кожна секція повторює той самий зв’язок довжин, і шари залишаються послідовними по всій сфері. Втратили направляючу: ріжете секцію, не маючи нічого від останньої секції: і у вас немає орієнтиру; наступна секція — це здогадка, а здогадка проявляється як сходинка або отвір.

З’єднання секцій. Готовий зріз має бути безперервним: верх має зливатися з боками, боки — із потилицею. Ви з’єднуєте, надмірно направляючи прикордонні секції, щоб шматок однієї зони різався проти шматка наступної. Роз’єднаний зріз має видимий виступ там, де дві зони зустрічаються різної довжини.

Перевірка навхрест: Доведення, що геометрія тримається

Якщо ви ріжете горизонтальними секціями, ви перевіряєте навхрест вертикальними: і навпаки. Розчісуєте готове волосся в протилежному напрямку до того, як ріжете, і дивитеся на кінці: якщо лінія правильна, довжини вирівнюються чисто в обох напрямках. Коливання, невидиме вздовж напрямку різання, вистрибує, коли ви дивитеся поперек. Перевірка навхрест — це спосіб стиліста перевірити, що форма на сфері є тією, яку вони задумали: еквівалент вимірювання деталі двома різними способами у стрижці.

Баланс: Ліве має віддзеркалювати праве

Дві сторони голови є дзеркальними відображеннями через центральний проділ, тож зріз теж має бути таким. Рівні секції, виміряні від центру, рівна висота на відповідних секціях, рівна напруга під час різання (волосся розтягується, коли мокре; тягніть сильніше на одному боці — той бік висохне коротшим і підскочить нерівно), і рівне положення пальців. Баланс — це симетрія, а симетрію перевіряють, порівнюючи виміряні довжини зліва і справа в тих самих точках орієнтиру.

Діагностика Невдалої Стрижки

Новий стиліст завершує всебічно шарувату стрижку і відступає. Видно три проблеми:

1. Ліва сторона приблизно на сантиметр коротша за праву в тій самій точці під вухом.

2. Є виразна полиця ззаду, де верхня секція явно довша за секцію під нею: вони не зливаються.

3. Дивлячись на маківку, є коротка пляма, яка не відповідає решті шарів: вона виглядає вигнутою.

Геометрія стрижки волосся: Підсумок

Що Ви Вивчили

Стрижка — це форма, побудована на сфері, і кожен вибір у ній є геометричним:

- Голова — це сфера. Волосся росте радіально, тому корені будь-якої секції лежать на дузі: одна пряма лінія розрізу відповідає різним довжинам уздовж цієї дуги. Париєтальний гребінь — це горизонт між верхньою площиною та боками й потилицею.

- Підйом визначає, де живе вага. 0° (природне падіння) створює лінію ваги та тупий край. 45° накладає вагу в градієнтну клиноподібну форму на гребені. 90° (прямо назовні) створює рівномірні шари та округлу, безвагову форму. 180° / перенапрямування створює довгі наростаючі шари. Вищий підйом = коротші шари та більше видаленої ваги.

- Гайди розміщують гребінь. Стаціонарний гайд: перенапрямування кожної секції до фіксованої точки: робить кожну секцію довшою за попередню (голова відхиляється від фіксованої точки), тому накладає вагу та створює збільшення довжини. Мобільний гайд узгоджує кожну секцію з попередньою різкою, зберігаючи шари рівномірними по всьому колу.

- Секціонування керує створенням. Горизонтальні проділи накладають найбільше ваги. Діагонально-впередні проділи створюють довжину до обличчя. Вертикальні проділи розподіляють вагу та з’єднують різаний верх із низом.

- Перевірка навхрест доводить це. Ріж горизонтально, перевіряй вертикально; ріж вертикально, перевіряй горизонтально: і порівнюй ліворуч із праворуч на тих самих референсних точках. Якщо довжини збігаються в обох напрямках, геометрія витримана.

- Баланс — це симетрія. Рівні секції, рівний підйом, рівна напруга, рівне положення пальців, ліворуч і праворуч. Нерівні входи створюють нерівні довжини, і клієнт бачить це в момент, коли встає.

Vidal Sassoon побудував кар’єру на цьому: перестаньте укладати волосся в форму і виріжте форму у волосся, з кутами, які можна назвати, і результатом, який можна передбачити. Це геометрія: і тому стиліст, який працює з кутами, виконує той самий зріз двічі, а той, хто працює навздогад, дарує сюрприз.